Автор отправился в эту экзотическую страну изучать английский язык. А заодно и деятельность NIIT - Национального института информационных технологий. Мы представляем читателям серию его репортажей.

САУНА  В  СУБТРОПИКАХ

От Ташкента до Дели "Боинг" национальной авиакомпании "Хаво йуллари" летит всего два с половиной часа. Значительную часть пути внизу проплывают величественные снежные вершины гор. И только уже во время посадки можно наблюдать другой ландшафт: пышную растительность джунглей и коробки роскошных вилл. При этом сразу бросается в глаза и необычная архитектура построек, и их, скажем так, непривычная нам яркая разноцветность.

В аэропорту Дели сразу чувствуешь себя, как будто попал в финскую сауну. Пот мигом заливает лица пассажиров, поначалу даже трудно дышать. А ведь, когда мы вылетали из Ташкента, температура там была повыше, чем здесь. Это влажность, высокая влажность воздуха, жара при такой влажности переносится труднее всего.

Переборов желание забраться обратно в самолет, отправляюсь со всеми пассажирами на таможню. В зале ожидания зачем-то на уровне пояса натянуты синие пластиковые ленточки, образующие сложный лабиринт, вроде того, где жил мифический Минотавр. В то же время некоторые граждане, в том числе и я, не ищут концов этого лабиринта, а решают вопрос радикальным способом: подныривают под символическое ограждение и пристраиваются в хвост нужной очереди.

Таможенная процедура, в отличие от подобной процедуры в США, длится долго и нудно. В то же время багаж все получают в соседнем зале, когда таможня уже пройдена, а у таможенной стойки никто не проверяет и ручную кладь. Видимо, индийские таможенники настолько доверяют своим узбекским коллегам, что считают лишним утруждать себя ненужной работой. В общем-то так оно и есть - через отечественную таможню, как говорится, не пролетит и муха.

В Дели по линии NIIT мы прилетели вместе с начинающим бизнесменом Дильшодом, который, на мое счастье, прекрасно знает английский язык. У выхода из аэропорта нас встречает улыбчивый индиец, который, как и обещали в посольстве Индии, держит в руках табличку, призывающую нас. Проводит в машину типа нашего

"Дамаса" и здесь, для верности, так как не знает не только русского языка, но и толком английского, дает ознакомиться еще с одной бумажкой, где написаны наши имена. И, убедившись, что не перепутал ни с кем другим, нажимает на акселератор. Наше путешествие по индийской сауне начинается.

«КОРОЛЕВСКАЯ  РЕЗИДЕНЦИЯ» -
КЛАССИЧЕСКИЙ  ЕВРОПЕЙСКИЙ  СТАНДАРТ

Прилетели мы в первой половине дня субботы. Нам дали ключ от гостиничного номера, показали, где обедать, и до вторника предоставили самостоятельно знакомиться с экзотикой.

Знакомство начинаем с гостиницы. Когда я собирался в Дели, многие из моих знакомых, ссылаясь на рассказы своих приятелей, пугали ужасами проживания в Индии. Мол, в отелях грязь, воды нет, сервиса никакого и т.д. и т.п. В то же время на поверку все это оказывается байками. Отель "Королевская резиденция", куда нас определили на жительство, вполне в европейском стиле. Это видно уже начиная с холла. В холле кондиционная прохлада и со вкусом подобранный интерьер. Правда, чтобы не было европейской сухости, на стеклянный стол поставлены два вазона, наполненные ярко-красными пластиковыми помидорами и такими же яркими зелеными огурцами и желтыми лимонами. В результате интерьер преображается, становится в индийском стиле. И мы еще раз отмечаем, что люди здесь очень любят сочетание ярких цветов.

В номерах, рассчитанных большей частью на иностранцев, правда, ничего яркого нет, все в однотонном стиле. Зато сервис на высоте. Чистенькие полотенца, постели - их в обязательном порядке вместе с мылом и шампунем меняют каждый день, пусть даже ты спал поверх одеяла, и простыни остались девственно чистыми. В каждом номере, кроме мощного кондиционера, есть еще привычный нам старомодный вентилятор, торчащий из потолка. И спастись от духоты можно, только запустив и кондиционер и вентилятор на полную мощность.

При этом категорически не рекомендуется открывать окна. С улицы могут залететь москиты. Не то, чтобы они залетали толпами, но и парочки вполне хватит, чтобы перебить вам сон. От их укусов, в отличие от укусов комаров, не чешешься, но боль весьма ощутимая, хочешь - не хочешь - проснешься. Окна в отеле стоит еще закрывать потому, что оттуда в номер может заползти ящерица-круглоголовка. Животное, в общем-то, симпатичное, совсем не ядовитое, но кусачее. Уже на третий день ночью такое животное подло нападает на очаровательную девушку из Грузинского МИДа Майю и так цапает за палец, что до крови сдирает кусок кожи.

Обидчица весь день прячется за шкафом и только вечером выбирается оттуда, нахально помахивая хвостом. Майя и ее соседка по номеру - девушка из Еревана по имени Асмик - визжат и призывают нас с Дильшодом на помощь. Дильшод, настигнув ящерицу, оглушает ее тапочкой, а я подбираю животное и, пока оно не очухалось до такой степени, чтобы и меня цапнуть за палец, выбрасываю в окно.

Впрочем, круглоголовки ни когда мы живем вместе с Дильшодом, ни позже, когда я перебираюсь в одноместный люкс, нам больше не попадаются. Они достают только Майю. Может, потому, что та по образованию биолог, в институте распотрошила не один десяток лягушек, и теперь ящерицы просто хотят ей отомстить за своих дальних родственников?

А с закрытыми окнами спать лучше еще и потому, что сохраняется кондиционная прохлада и ветерок, который накручивает вентилятор. При такой духоте на улице настоящей катастрофой представляется отключение электричества. Кстати, это случается раза три-четыре в день - в связи с невероятной жарой в этом году реки Индии обмелели, и гидроэлектростанции не в состоянии обеспечить потребителей необходимым количеством электричества.

Впрочем, трагедии при этом не происходит. В отеле "Королевская резиденция" отсутствие света не превышает десяти секунд, специально сверял по часам. Только осознаешь тот факт, что в номере погас свет и соберешься сказать по этому поводу соответствующие слова, как светильники, кондиционер, вентилятор и прочие электроприборы вновь оживают.

Причина такой оперативности кроется на крыше гостиницы, где стоит небольшая дизельная установка, вырабатывающая электричество. На крыше постоянно находится обслуживающий персонал (там же, кстати, и спит под открытым небом), и вопрос быстроты появления в номерах электричества кроется только в том, сколько шагов надо пройти служащему, чтобы нажать кнопку.

Кстати, подобные дизельные установки, вырабатывающие электричество, в Индии, по крайней мере, в Дели, очень распространены. Размером с полхолодильника, обычно передвижные - на двух колесах и со скобой-ручкой, чтобы удобней было везти.

Нашим отечественным многоквартирным домам, не говоря уже об организациях, не лишне было бы перенять опыт индийцев и тоже обзавестись такими дизельными установками. Стоят они, судя по всему, недорого, а пользу, экономию и удобство в аварийных ситуациях приносят огромные.

Возвращаясь непосредственно к гостиничному номеру, хочу отметить, как в гостиницах столицы Индии оригинально решили вопрос экономии электричества. В отечественных отелях, к примеру, постоялец может оставить в номере включенными кондиционер, свет, телевизор, а также другие электроприборы и уйти гулять на весь день. Здесь такого не получится. Брелок к ключу от номера сам является ключом к включению электричества. Войдя в номер, вставляешь этот брелок в специальную коробочку у входа, и в номер начинает поступать электричество. Выходишь из номера, вытаскиваешь из коробочки ключ вместе с брелком, чтобы этот номер закрыть, и электричество опять отключается. Идея - гениальная, нашим отелям ее тоже можно взять на заметку.

КАРОЛ  БАГХ  -  РАЙОН  ГОСТИНИЦ  И  ТЕСНОТЫ

Наш отель находится в районе Карол Багх, где расположено большинство городских гостиниц. Действительно, гостиницы здесь попадаются на каждом шагу, на одной маленькой улочке метров в сорок длиной их может быть штуки четыре, а то и пять. При этом это, наверное, самый тесный район Дели. Дома в два, чаще три или четыре этажа, здесь стоят предельно плотно друг к другу. Улицы узкие, часто в восемь, а то и всего семь метров шириной. Загореть, гуляя по ним, невозможно, прямые солнечные лучи сюда практически не попадают.

Не встретишь здесь и извилистых улиц, все они прямые, как будто спроектированы по линейке. Впрочем, при столь высокой плотности налезающих друг на друга коробок домов по-другому и не получится.

Первые этажи домов, где нет гостиниц, превращены в многочисленные магазинчики. А над ними одна над другой громоздится огромное количество вывесок. Их не десятки, не сотни, а тысячи. Вывески, как здесь водится, разноцветные, яркие, и сразу не разберешь, какая из них относится к названию магазина, а какая указывает месторасположение соседнего супермаркета или рекламирует новый мотороллер.

И еще многие улицы поперек перетянуты совершенно невероятным количеством проводов и кабелей. На углах некоторых домов они собираются в фантастические по своим размерам клубки, даже не в клубки, а в многометровые гроздья спутанных в самом невероятном беспорядке сотен, а то и тысяч проводов. Как электрик обнаружит здесь обрыв, если таковой произойдет, представить просто невозможно. Но провода, наверняка, обрываются, и, наверняка, их чинят. Так что можно только восхититься виртуозности мастеров местной электросети.

В то же время, несмотря на столь достопримечательные особенности улиц, отличить их одну от другой практически невозможно. И вывесок, от которых рябит в глазах, на каждой несчитано, и гроздья проводов на углах домов похожи друг на друга, как сиамские близнецы. Так что здесь ничего не стоит заблудиться, отойдя всего с полсотни метров от отеля.

Урн в гостиничном районе нет, мусор на улицах кидают куда попало. А по утрам его собирают мусорщики-рикши на трехколесных велосипедах, снабженных деревянными ящиками, которые напоминают кузов грузовика.

Дома в Карол Багхе составляют между собой удивительный контраст. Поначалу не просто удивляет - шокирует разница между шикарными зданиями гостиниц и развалюхами, стоящими бок о бок с ними. К примеру, вид из нашего номера на трехэтажку, не внушает особого доверия. Маленький дворик увешан бельем, балконы завалены хламом. В одной из квартир окна не мыты, наверное, лет десять, одного стекла в окне вообще нет, оно задвинуто шкафом. И нигде не видно кондиционерных коробок, только под потолком лениво крутятся старомодные вентиляторы.

Впрочем, есть дома совсем облупившиеся, с торчащей арматурой демонтированных карнизов, а, может, даже и балконов. Остается только предположить, что их готовят к реконструкции или сносу, чтобы построить новую гостиницу.

На большинстве улиц Карол Багха не увидишь не только деревца - маленького кустика. Им просто негде здесь приткнуться. Владельцы отелей выкручиваются из этой ситуации оригинальным способом - ставят возле входа в гостиницу кадки с фикусами и прочей растительностью.

В то же время, как ни удивительно, в районе есть и вполне естественная зелень. Между домами часто можно увидеть обнесенные металлической оградой большие дворики, размерами метров пятьдесят на пятьдесят. Внутри них растут ухоженные деревья и кустарники, да и сами дворики на редкость ухожены, здесь не увидишь мусора, стоят удобные скамеечки. Дворики по ночам находятся на замке, но в светлое время суток в них можно увидеть местных граждан, которые нежатся в прохладе зелени или мирно спят на скамеечках. Как я понял, это зона отдыха жильцов ближайших домов.

Если чистым зеленым дворикам можно позавидовать, то остальной жизни Карол Багха - не очень. Гуляя по улицам этого района, неожиданно для себя осознаешь, что родной Ташкент - один из самых красивых, зеленых и чистых городов на свете.

СУМЫ  И  ТЕЛЕФОН

Так получается, что мы приезжаем в Индию без долларов - Дильшод дает их в долг товарищу, а я благополучно забываю вместе с часами и зубной щеткой на секретере. Возможно, оба столь легкомысленно относимся к американской валюте, потому что сразу по приезду рассчитываем получить подъемные. Но эта надежда тает, как утренняя дымка: в NIIT существует строгое правило выдавать деньги в конце недели.

Однако, так получилось, что и в карманах каждого из нас есть довольно приличная сумма в отечественной валюте. И мы отправляемся менять их на местные рупии в ближайший обменный пункт.

Бедолага-обменщик, как мы его замучили! Несколько раз приходили с портье и другими служащими гостиницы. Каждый раз обменщик рассматривал наши "пятисотки" на свет, отмечал красоту валюты, каждый раз долго звонил по телефону начальству в банк. И каждый раз возвращался к первоначально показанному нам списку подлежащих обмену валют. В этом списке на двух страничках их несколько десятков наименований. По логике здесь должны быть в первую очередь валюты соседних стран, в том числе и Центральной Азии, но... но российские рубли есть, а ни одной центральноазиатской валюты нет. И это весьма огорчительный факт. Значит, экономические связи с нашим регионом, развиты еще далеко не так, как могли бы.

Из ситуации мы, конечно, выкручиваемся - перехватываем у встреченного в гостинице земляка сотню рупий - чуть больше двух долларов. После чего сразу отправляемся на переговорный телефонный пункт - сообщать родным, что все в порядке.

Переговорный пункт сильно отличается от подобных пунктов, находящихся в Ташкенте. Маленькая комнатка, телефон на столе, и еще два телефона в будках. Код и номер набираешь сам. Аппарат вроде кассового выбивает что-то вроде чека, где указано время разговора.

Расценки написаны на приклеенном к будке листке, разговор с Ташкентом - 14 рупий за минуту. Дозваниваемся до нужных номеров только в третий раз - то не соединяет, то нет связи. А когда эта связь появляется, то с неприятным удивлением узнаешь, что она самого скверного качества. Слова до собеседника доходят только через несколько секунд, звук то пропадает, то исчезает. Одним словом, не переговоры, а сплошной смех.

Чтобы больше не мучиться, интересуюсь, можно ли здесь приобрести карточку на междугородние переговоры. Увы, это не США, и такого сервиса нет. Однако, другие участники программы прекрасно обходятся и без карточек. Это только мы с Дильшодом, как бедные родственники, ходим на переговорный пункт. Все остальные привезли с собой из дома сотовые телефоны, а в Дели приобрели местные симкарты. После чего переговоры с домашними превратились для них в нечто будничное, как будто они и не уезжали из родного города.

Симкарта стоит 10 долларов, причем 4 из них уже предназначены на оплату переговоров. Кончится лимит - новую симкарту покупать не надо, надо только заплатить за предполагаемое время переговоров.

Тем, кто собирается в Индию, не мешало бы взять на заметку телефонный опыт слушателей курсов NIIT - на мой взгляд, это самый удобный и дешевый способ поддерживать связь с домом.

ДОРОГИ  ДЕЛИ  НЕ  ДЛЯ  СЛАБОНЕРВНЫХ

Уже по дороге из аэропорта в Дели мы были буквально шокированы порядками на местных автотрассах. Машины соревнуются в скорости с многочисленными мотоциклистами, пролетают мимо друг друга, чуть не чиркая бортами. И мы с Дильшодом всерьез опасаемся, доедем ли до отеля живыми или нет.

Но сначала немного об автопарке Дели. Это автомобили самых разных марок. Есть и почти родные для нас "нексии" и "матизы". Правда, не нашего и не южнокорейского производства, а местного - Индия тоже освоила их выпуск. А при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что они отличаются от наших - руль находится с правой стороны. Кстати, подавляющее большинство машин в Дели имеют руль с правой стороны. Но при этом соблюдается определенная демократичность - по улицам ездит много автомобилей и с привычным нам левосторонним управлением.

В качестве такси используются обычные легковушки, но я, честно говоря, такое такси видел только один раз, в аэропорту. Самое распространенное средство перевозки пассажиров в Дели - забавные трехколесные повозки на базе мотороллера. Позади водителя три места для не очень упитанных пассажиров, на металлический каркас натянут пластиковый тент. Раскраска традиционная - зеленый кузов и лимонная крыша. Варьируется цвет только на раме вокруг лобового стекла - она может быть лимонного, яичного или оранжевого цвета. В отношении этого у водителей полный выбор, только цвет во всех трех случаях остается предельно ярким.

Кстати, насчет раскраски автотранспорта в Индии. Приходилось много читать о том, что машины здесь настолько разукрашены всякими рисунками, что похожи на попугаев. В Дели я такого не увидел. Машины, как машины. Разве иногда на капоте увидишь небольшую свастику. От непривычки даже вздрогнешь, а потом вспомнишь, что свастика в Индии издавна считается хорошим знаком и должна защитить водителя от возможных дорожно-транспортных происшествий.

Для тех, кому недалеко и кто любит неторопливую езду (а по моим наблюдениям, - кому просто лень дойти пешком до дома) свои услуги предлагают велорикши. У них на вооружении трехколесный велосипед, к задней части рамы которого приварена небольшая повозочка на два человека. Есть еще один вариант кузова велорикши - для перевозки детей. Здесь уже позади вместо легкой повозки металлическая коробка с прочной дверью. Наверху, в багажной сетке - ранцы, внутри детишки.

Кстати, металлическая коробка в данном случае отнюдь не для того, чтобы детишки, не дай Бог, по дороге тихонько не сбежали, чтобы не идти в школу. Это безопасность, защита малышей от столкновения с другой машиной. Из этих же соображений у многих автобусов вдоль бортов на уровне окон приварены толстые, сантиметра в два-три, металлические полосы. От удара другой машины в борт автобуса, борт не выдержит, погнется, а вот такие мощные полосы вряд ли.

Что касается обычных велосипедов, мотороллеров и мотоциклов, то их, наверное, будет в два раза больше, чем их собратьев на четырех колесах. И все это автомобильное хозяйство, отчаянно гудя и позвякивая звонками, носится по узким, как водосточные трубы, улицам Карол Багха.

Так получилось, что живем мы в одной гостинице, а питаемся в другой. До нее идти, хотя и по трем улицам, но в общей сложности всего метров сто, если не меньше. Однако эти сто метров превращаются для непривычного человека в настоящий кошмар. О светофорах и пешеходных дорожках в Карол Багхе отродясь не слышали, со всех сторон, предпочитая середину дороги, навстречу друг другу мчится двух, трех и четырехколесная автотехника. Напоминаю, ширина дороги метров семь-восемь, по бокам этой дороги плотно припаркованы автомобили, тротуара нет. Для несчастного пешехода остается коридор метра в три, где он и должен пробираться, уворачиваясь от многочисленных авто, мото и педальных средств передвижения. Так что, отправляясь в ресторан, постояльцы на полном серьезе прикидывают, сшибут их сейчас или на обратном пути.

Нас всех сначала шокирует, что такое положение воспринимается всеми, как должное. Если бы подобное происходило в Ташкенте, то громогласные слова, которые в ярости произносили бы и водители, и пешеходы, заглушили бы вой всех клаксонов на свете. Здесь же все происходит молча, вежливо и буднично, любой затор рассасывается в рекордное время без шума и ругани.

И только спустя некоторое время понимаешь, что индийцы просто очень искусные водители. Как-то возле ресторана, где мы ужинаем, наблюдаем такую картину: по бокам дороги шириной в семь метров точно друг против друга припаркованы два джипа. Причем один из них стоит не вплотную к обочине, а чуть поодаль, потому что вдоль обочины выстроился ряд внушительных кадок с фикусами. Одним словом, между джипами такое мизерное расстояние, что в Ташкенте между ними рискнет проскочить только велосипедист. И тут на улице появляется третий джип. Наш отечественный водитель в таком случае начал бы истошно сигналить, вопить: "Какой козел так машины поставил?!" и прочим образом выражать свое недовольство. Делийский водитель не позволил себе ничего подобного. Он несколько секунд постоял, видимо, рассчитывая расстояние, и, не торопясь, проехал между машинами. Все, кто наблюдал эту сцену, чуть не поразевали рты, увидев, что борта джипа не коснулись своих собратьев и с той стороны, и с другой буквально в несколько миллиметров. Даже царапины не осталось.

Впрочем, если более внимательно приглядеться к автопарку Дели, выясняется, что большинство автотехники все-таки поцарапано и помято. Правда, слегка поцарапано, и слегка помято. Но это самые минимальные потери при столь каскадерских пируэтах, которые вытворяют индийские водители. Поэтому не удивительно, что на обочинах дорог, окунувшись в послеобеденную дрему, спокойно спят собаки. Они прекрасно знают, что их и водители объедут, и пешеходы, которые, тоже, кстати, асы в передвижении по улицам, на хвост не наступят.

Так что туристам, впервые попавшим в район Карол Багха, мой совет. Когда у вас возникнет впечатление, что из-за интенсивности и хаотичности движения дорогу никогда не перейти, ни в коем случае не скачите по ней, как зайцы - это не Ташкент, здесь так не принято. Просто возьмитесь за руки, закройте глаза и смело шагайте вперед. Уверяю, доберетесь до другой стороны дороги без всяких приключений. Уж такие здесь автотранспортные парадоксы.

СВЯЩЕННЫЕ  СОБАКИ

Расхожая байка об Индии гласит о том, что священные коровы, которых здесь не едят и вообще не трогают, заполонили все улицы, мешают движению автотранспорта и т.д. Поэтому первым делом мне хочется поглазеть на такую замечательную, совершенно обнаглевшую корову. Однако в Карол Багхге даже следов этих животных обнаружить не удается. Зато с удивлением отмечаю, что на улицах полно бродячих собак. Причем, не каких-нибудь облезлых шавок, у которых живот от голода прилип к хребту, а сытых, ухоженных и ленивых.

Собаки никого не трогают, впрочем, как никто не трогает и их самих. Идет такая собака посреди улицы, ей истошно бибикает мотоциклист, но обленившееся животное только брезгливо фыркает в его сторону - "мол, не трамвай, объедешь". И объезжает, куда ему деться.

Так что поначалу думаешь, что что-то перепутал, и в Индии на самом деле священны не коровы, а собаки. Только потом становится понятна причина, почему собакам в Карол Багхе живется столь привольно. Ведь это район гостиниц, где разборчивые туристы оставляют на тарелках половину пищи. Объедков - море. И милосердные индийцы от души кормят ими братьев наших меньших. Недаром в то время, когда в отелях подходит к концу завтрак, обед или ужин, на улицах не увидишь ни одной собаки. Все они в этот момент, без сомнения, околачиваются на задворках ресторанных кухонь.

Правда, не все так в судьбе местных собак хорошо. У них наблюдается явный дефицит общения. Один раз с Дильшодом угощаем мясом одну из собак, треплем ее по загривку. После следующего ужина приносим еще мяса. Так собака только для приличия пробует один кусочек, а потом начинает скакать вокруг и ластиться, увязывается за нами следом, забыв о положенном ей на салфетку богатом угощении. Я глажу ее по загривку, собака радостно урчит и, кажется, сейчас лопнет от счастья.

Уж такие здесь порядки. Накормить-то животное - накормят до отвала, а вот, чтобы с ним посюсюкаться, как принято у нас, тут уж извините.

Раз уж зашел разговор о животном мире городов Индии, о котором существует много легенд, то расскажу немного о том, что я увидел в Дели.

Напротив гостиницы "Королевская резиденция" расположен классический двор для отдыха жителей. Правда, сейчас его, судя по подвезенному стройматериалу, собираются реконструировать и вместо скамеечек можно увидеть только голую землю и кучи мусора. Жители здесь не появляются, но дворик и без них кипит жизнью. Днем здесь шустрят симпатичные животные - размером с небольшую мышку, в черную полосочку, с пушистыми белыми хвостами. Биолог Майя сразу определяет, что это бурундучки.

А ближе к вечеру к бурундучкам присоединяется с десяток упитанных хрюшек, возглавляемых злющим кабаном. Кабан высматривает граждан, которые хотели бы покуситься на его семейство и угрожающе показывает сквозь прутья забора клыки. Семейство же в это время нежится в глубоких, заполненных просто чудной свинской грязью лужах. Иногда такая хрюшка перелазит через ограду на улицу, и тогда швейцар отеля пинками загоняет ее обратно. Откуда свиньи берутся на этой территории, и где их держат при столь плотной застройке района, для меня так и остается загадкой.

Один мой знакомый, очень известный орнитолог, провожая меня в Дели, утверждал, что попугаи там являются аналогом наших воробьев. Увы, видимо он просто забыл посмотреть на карте мира, на какой широте находится столица Индии. Ни одного попугая на территории Карол Багха мне так увидеть и не удалось. Зато воробьев здесь, абсолютно ничем не отличающихся от наших, сколько угодно.

Как ни удивительно, но скворцов майна на своей исторической родине значительно меньше, чем в Средней Азии. Бедолаги тяжело переносят местную жару - скачут, широко открыв клюв к лужам с водой, полностью игнорируя прохожих. Не удивительно, что 45 лет назад майна стала мигрировать на север, а сейчас уже подбирается к границам России. Как ни крути, а все-таки там попрохладней.

Есть здесь много голубей. Правда, у нас таких голубей обычно держат в голубятнях, а в Дели они сами по себе. Может, между местными и нашими голубями есть и мелкие отличия - лапки покраснее, горлышко позеленее. А так - один к одному.

Радуюсь, увидев в вышине орла. Низко летит, настоящая экзотика. Однако, биолог Майя приземляет меня жестким научным приговором: "ворона серая, городская". Как потом выясняется, здесь таких ворон хоть пруд пруди.

Что же касается священных коров, то встретить их приходится только за пределами Карол Багха, на дороге возле лесополосы. Парочка довольно симпатичных, но почему-то безрогих, с горбами на загривках, животных беззаботно щипала траву на распределительной полосе.

Неподалеку от них, на обочине дороги, удалось увидеть с десяток мартышек. Мартышки показались мне какими-то неухоженными, голодными и откровенно тоскующими. Видимо, они в этот момент сильно завидовали бродячим собакам, привольно живущим в гостиничном районе Карол Багх.

ПРОСТОРЫ  ИНДИЙСКОЙ  СТОЛИЦЫ

Карол Багх - один из многих десятков районов Дели. Каждый день автобусы доставляют слушателей курсов в Национальный институт информационных технологий, который находится в получасе быстрой езды, и за это время огромный мегаполис можно увидеть во всей красе.

Первое, что поражает, когда вырываешься из тесного и душного Карол Багха, это невероятные просторы города, совершенно фантастический всплеск зелени на его улицах. Во время первой поездки многие даже подумали, что мы поехали по кольцевой дороге - столь девственными и непроходимыми гляделись джунгли по обеим сторонам шоссе. А когда внимательно присмотришься, то в тех местах, где расступаются кроны деревьев, можно вдалеке увидеть верхушки многоэтажек. Это просто лесополосы, но лесополосы такой ширины, что в них запросто можно заблудиться и кружить целый день, пока не набредешь на дорогу.

Зелени в Дели - море. Это и уже упомянутые дикие лесополосы, и ухоженные парки и скверы. Застройка в большинстве районов, где мне приходится бывать, очень редкая, дома буквально утопают в листве деревьев и всплеске цветов. Есть улицы шириной в добрых две сотни метров. Там же, где дома стоят плотно, а плотность застройки компенсирует противоположная сторона дороги, вдоль которой проходит лесополоса. Хочешь погулять в лесу? Одна минута ходьбы от дома. И гуляй сколько хочешь, если, конечно, не боишься, что тебя за шлепанец цапнет какая-нибудь зловредная кобра.

Жилые дома в Дели красивы, большей частью выглядят, как игрушки. На крышах балконов часто можно увидеть кадки с цветущими растениями. Каждый раз нас, видимо, специально в институт и обратно везут новой дорогой, и каждый раз мы восхищаемся красотой индийской столицы.

Конечно, и в других районах Дели, как и в Карол Багхе, достаточно развалюх. Нередко попадаются лачуги бездомных. Обычно это что-то вроде двухместной палатки или навеса из плотного полиэтилена высотой метра в полтора. В некоторых местах есть и более основательные постройки из листов гофрированного металла, но такие же невысокие.

Как я понял, отношение в Дели к бездомным очень демократичное. Их жилища можно увидеть и вдоль заборов, и возле офисов, и в третьестепенных сквериках, образуемых под акведуками на развилках дорог. На таких сквериках бездомные нередко сооружают целые маленькие городки. Те же, у кого нет даже целлофана, чтобы соорудить себе навес от дождя, ночуют на газонах сквериков поприличнее. Мы отправляемся в институт очень рано и часто проезжаем один-другой такой скверик, где в этот момент видят сладкие или, скорее всего, не очень сладкие сны с полдюжины бездомных.

На те скверики, где стоят памятники историческим личностям или событиям, местные бомжи приходить ночевать, видимо, стесняются. Зато по утрам здесь спокойно занимаются физзарядкой граждане, наверняка имеющие крышу над головой.

Говорят, что в Дели имеются и целые районы весьма неблагоустроенных жилищ, где живут бедняки. Любители погулять по городу рассказывают шокирующие подробности, особо акцентируя внимание на совершенно ужасающих, на взгляд европейца, общественных туалетах под открытым небом. Но лично сам я этого не видел, поэтому утверждать что-то насчет того, ужасающие туалеты или не очень, не берусь. В Дели я видел больше красивого, чем мрачного.

Особо, что обращает на себя внимание в индийской столице, это памятники. Они сделаны и с любовью, и с редким художественным вкусом. Мне больше всего запоминается один из них - в виде длинного постамента, на котором цепочкой расположилось с дюжину фигур. Впереди с посохом в руках шагает Махатма Ганди, чуть позади - Индира Ганди, за ними - представители разных сословий.

Как-то я поспорил с одним художником, сделавшим набросок картины, где изображалась пляска цыган. Я предложил ему каждому танцору и зрителю придать характер, изобразить накал страстей. А то все персонажи просто равнодушно, как манекены, таращатся в пустоту. Но художник мой совет проигнорировал, так и выставил на Ташкентском "Арбате" картину с безликими фигурами.

В описываемой скульптурной группе таким ремесленничеством и близко не пахнет. Здесь как раз есть и характеры, и накалы страстей. Пусть Махатма Ганди худ и сутул, по скульптуре сразу видно: он согнут временем, а не духом. Вся его фигура просто пронизана силой убежденности и целеустремленности этого человека.

А в скульптуре Индиры Ганди чувствуется и восхищение, и одновременно некоторое удивление духовной мощи идущего впереди Махатмы Ганди. Ну, как не пойти за таким человеком?

Не менее художественно сделаны и другие фигуры. Кто, как богатей, сомневается, кто шагает вперед без колебаний. В арьергарде агитатор убеждает забитого, полулежащего на земле крестьянина идти вместе со всеми. И опять же эта сцена передана настолько ярко и художественно, как бывает только на полотнах самых выдающихся художников.

Большинство памятников Дели сделано именно в таком высокохудожественном стиле. Правда, есть и монументы с авангардистским оттенком. Как-то проезжаем небольшой скверик, посреди которого установлены две простеньких прямоугольных коробочки с пирамидками вместо шляпок. А вокруг коробочек с десяток прожекторов, чтобы граждане и ночью смогли наслаждаться зрелищем. Что должно символизировать это произведение монументального искусства, я так и не понял.

В просторных районах Дели впервые осознаешь, что автомобильное движение здесь левостороннее. Но на второстепенных трассах, где нет распределительных полос, это уже не так заметно. Водители здесь так же лихо, как в Карол Багхе, носятся, как угорелые, предпочитая середину дороги.

Дели - огромный город и, чтобы проехать его из одного конца в другой даже на очень хорошей скорости, понадобится, наверное, часа два. Это обстоятельство и объясняет тот факт, что водители здесь, как говорится, жмут на всю железку. Даже слоны с погонщиками на спинах бегут, как на пожар. А как иначе? Будешь бежать или ехать не торопясь, доберешься на работу только к обеду.

Особенно высоки скорости на больших дорогах. Переходя их, уже не стоит, как это можно сделать в Карол Багхе, зажмуривать глаза, надеясь на каскадерские качества местных водителей. При такой скорости несущихся по трассе автомобилей не стоит гадать, повезет тебе или нет. Поэтому сами индийцы скоростные трассы перебегают, скача, как кузнечики.

В Карол Багхе на самых оживленных перекрестках роль светофоров выполняют полицейские-регулировщики, вооруженные толстыми и длинными бамбуковыми палками, которыми очень удобно показывать направление движения и, если понадобится, треснуть по спине нахального нарушителя. В других районах Дели светофоры есть, я даже как-то видел пешеходную дорожку. Но все эти атрибуты безопасности движения здесь редки, как белые носороги из Красной книги. Поэтому пешеход при переходе скоростных трасс должен быть бдителен и готов ко всему. Даже бродячим собакам - их, оказывается, и в других районах города тоже полным полно - приходится изворачиваться. И самые неповоротливые из них скачут на трех лапах, поджав четвертую, которую отдавило автомобильное колесо. Здесь таких "трехногих" собак множество.

Что же касается священных коров, то они в городе имеются в достаточном количестве и, действительно, гуляют там, где им заблагорассудится. Иное дело, что коров не так много, как можно было бы себе представить. И предпочитают они больше зеленые зоны, где много травы и мало шума.

В то же время коровы нередко забредают и в оживленные кварталы города. Могут в одиночку, а могут и целым стадом в пять-шесть голов, возглавляемых красавцем быком. Быки, кстати, тоже являются священными, разницу между ними и местными буренками здесь не делают, это так только говорят: "священные коровы".

При этом надо сказать, что если коровам и быкам живется более, чем привольно, то их ближайшим сородичам - буйволам не повезло. К священным эти животные здесь не относятся, поэтому их запрягают парами в повозки и заставляют перевозить всякие тяжести.

Но вернемся к автомобильному движению в Дели. Дорожно-транспортные происшествия здесь, как ни удивительно, случаются не так часто. Так, слегка поцарапались, разбили бампер, наехали зазевавшейся собаке на ногу. Водители здесь все-таки асы высшей категории. И виртуозность местных водителей, обладающих мгновенной реакцией, на мой взгляд, объясняется наличием в городе шатающихся где ни попадя священных коров. Водители все время ожидают, что посреди дороги в самый неподходящий момент появится невозмутимое и нахальное животное, задавить которое большой грех, и постоянно готовы к самому отчаянному маневру.

Кстати, шатающиеся везде коровы вряд ли ходят по своей естественной надобности в туалет. Гадят, где попало, тут и думать нечего. Это объясняет тот факт, почему на улицах Дели практически не увидеть урн, и народ бросает сигаретные окурки и пакетики от чипсов, где попало. Все равно по утрам за коровами убирать, так почему бы еще заодно не подобрать несколько бумажек и огрызков?

Одним словом, Дели очень необычный для нас город. И просторный, и тесный, и богатый, и бедный одновременно. Хочется верить, что ведущееся во многих местах строительство сделает его в ближайшем будущем только просторным и богатым. Ну и, разумеется, еще более красивым, чем сейчас.

NIIT  -  ЦЕНТР  СОДЕЙСТВИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Каждый день, кроме субботы и воскресенья, я приезжаю в NIIT - Национальный институт информационных технологий. Расположился он в нарядном трехэтажном здании, в вестибюле которого посетителей встречает небольшая золоченная фигура какой-то буддийской богини.

Возле подобных фигур положено зажигать палочки с благовониями, но это - институт, занимающийся информационными технологиями. И здесь максимально рационализировали задачу - вместо благовоний возле богини постоянно горит красная лампочка.

NIIT - организация очень авторитетная и известная. Ее рекламу каждый день даже демонстрируют по местному телевидению. И это не удивительно. Национальный институт информационных технологий - один из крупнейших поставщиков услуг по управлению процессами бизнеса. Вот уже в течение более двух десятилетий он работает в содружестве не только с корпорациями Индии, но и - США, Европы, Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Для многих может быть не совсем понятен смысл словосочетания "поставщик услуг по управлению процессами бизнеса". Попробую объяснить, что это такое.

Мне пришлось написать не об одном десятке предприятий, которые, как говорится, чадили на ладан, но были выведены в передовые благодаря приходу новых инициативных руководителей. При этом все они поднимали отстающее производство примерно по одной схеме: наводили порядок в кадрах, искали нишу на рынке, находили выгодных поставщиков сырья и не менее выгодный сбыт продукции, приобретали новое оборудование и т.д. и т.п. Одним словом, в предпринимательстве существуют определенные шаблоны, следуя которым можно гарантированно достичь успеха.

Вот такие шаблоны и нашли в NIIT, переложили их на компьютерные программы. Конечно, в каждом отдельном случае разрабатывается индивидуальная схема подъема предприятия. Для этого в компьютер вводятся требуемые исходные данные, прогоняются через подходящий шаблон, и в результате получается готовое решение всех проблем.

При этом также учитываются и пожелания заказчика. Он может попросить только сделать максимально рациональной работу своего предприятия, а может, наоборот, настаивать на полной модернизации. Или заказать и то, и другое вместе. А также при желании ставить вопрос об интеграции своего бизнеса. Впрочем, что лучше всего делать предпринимателю, подскажут именно технологии NIIT. А предпринимателю уже выбирать, на чем именно остановиться. У NIIT нет проблем с клиентами. Заказчиками института являются предприятия, находящиеся в 14 странах мира.

Причины успеха технологий NIIT, зарабатывающего в год более 120 миллионов долларов, предельно просты. Промышленность в наши дни развивается очень динамично, у нее практически нет географических границ, филиалы компании часто разбросаны по разным уголкам земного шара. В результате нередко получается так, что руководство компаний просто не в состоянии оптимально использовать все свои ресурсы и, соответственно, получать максимальную выгоду. Им часто мешает излишне раздутый штат, ненужное оборудование или производство, отсутствие прогнозирования рынка и многие другие факторы.

Все эти проблемы вполне по силам решить технологиям NIIT. К примеру, филиал компании "Сингапурские авиалинии" не смог самостоятельно обеспечить обработку грузов на мировом уровне. Тогда его руководство обратилось в NIIT. В итоге мировой уровень был достигнут и, следовательно, открылась широкая дорога для получения авиационным филиалом значительно большей прибыли, чем раньше.

Не меньше проблем, чем у крупных компаний, у представителей малого и среднего бизнеса. Высокая конкуренция на рынке вынуждает предприятия этого сектора постоянно рационализировать и упрощать все свои операции. Только так можно уменьшить затраты и увеличить эффективность предпринимательской деятельности.

В то же время у фирм, представляющих малый и средний бизнес, как правило, очень небольшой штат. И он, тоже, как правило, не в состоянии посвятить время на тщательный анализ ситуации, имеет на нее взгляд, как выражаются специалисты института, "из коробочки". Таким предприятиям просто жизненно необходимы технологии NIIT, которые как раз помогут максимально рационализировать все бизнес-процессы, реагировать на колебания рынка в течение самого короткого времени.

При этом, конечно, Национальный институт информационных технологий, прежде чем предлагать компьютерные рекомендации другим, сам всерьез подошел к организации своей собственной работы. Подобрал команду высококвалифицированных и опытных разработчиков программного обеспечения. Ввел в принцип своей работы две ключевых ценности: новшество и доверие. Обеспечил полный информационный сервис при выполнении проекта. (К примеру, идет еще только разработка изделия, а уже в процесс вовлекаются поставщики сырья, партнеры и оптовые покупатели). Подобрал группу не менее высококвалифицированных, чем компьютерщики, бизнес-консультантов. Консультанты тщательно следят за выполнением проекта до тех пор, пока информационные прогнозы по повышению рентабельности бизнеса заказчика не превратятся в реальность. А при желании этого заказчика могут контролировать работу его предприятия и дальше.

Таким образом, NIIT тоже работает по определенному шаблону, и этот шаблон привел команду института к большим достижениям. Достаточно сказать, что технологии NIIT в состоянии "вытянуть" предприятие, попавшее в самую критическую ситуацию.

При этом надо подчеркнуть, что технологии института распространяются не только на классическое производство товара. Специалисты NIIT занимаются также повышением эффективности работы банков, страховых компаний и технологических процессов, решают проблемы организаций, занимающихся розничной продажей, оказывающих медицинские и, как уже упоминалось выше, транспортные услуги. Специальные решения есть даже для таких сложных отраслей, как электроника, микроэлектроника и высокотехнологичное производство.

ПРИЛИПЧИВЫЕ  ПРОДАВЦЫ

Прогулка по улицам Карол Багха сопряжена не только с необходимостью уворачиваться от автомобилей и мотороллеров. Ее отравляет еще огромное количество местных граждан, которые наперебой спешат предложить тебе свои товары и услуги.

С утра вдоль улиц, которые пошире полутора десятков метров, возникает интенсивная торговля. Появляются "вертушки" с навешанными на них сотнями маечек и рубашек; тележки, груженые множеством чемоданов и сумок; лотки с тысячами браслетов и уйма прочего товара. Но стоит вам подойти только к одной "вертушке" и прицениться к маечке, как вы пропали. Тут же, как из-под земли, вынырнет продавец брючными ремнями и будет вам сватать свой товар вроде бы за полцены, но на самом деле втридорога. К примеру, просить 250 рупий и, чуть не плача, уступать за 200, ничуть не совестясь тем, что красная цена такому ремню из кожзаменителя - тридцатка. Вы будете говорить продавцу "ноу", "икскьюз ми", "сорри", но он прилипнет, как банный лист, и будет тащиться за вами целую улицу.

По дороге ему обязательно составит конкуренцию еще один продавец ремней, и юный продавец географических карт, сватающий карту Индии и мира. И вы опять будете долго говорить продавцу карт "ноу", "икскьюз ми" и "сорри".

Продавцу географических карт обязательно составит компанию еще более юный чистильщик обуви, экипированный портативной коробкой с ваксами и щетками. Хотя вы будете в новеньких шлепках, которые никогда не чистят, а только моют, не сомневайтесь - юное существо своим занудством вымотает вам всю душу.

С одной стороны, подобную прилипчивость можно было бы объяснить языковым барьером. Торговцы идут за иностранцем, чтобы растолковать, насколько выгодно их торговое предложение, вот и все. Однако такую версию полностью развеивает один водитель мотто-такси, который неплохо знает русский язык. Мы с Дильшодом ему честно сказали, что у нас в кармане нет ни рупий, ни долларов, даже подробно разъяснили по какой причине. Но водитель, прекрасно нас понявший, все равно шел за нами сотни три метров в одну сторону улицы, а потом еще столько же в другую и убеждал, что всего за 20 рупий отвезет нас на один замечательный базар, где "все очень дешево". И все это происходило в присутствии неустанного эскорта продавцов ремней, карт, платков, носков, вертолетиков и прочего барахла.

Впрочем, на улицах Карол Багха так, наверное, и должно быть. Это район гостиниц, где останавливаются богатые иностранные туристы. И возле "вертушек" очень мало индийцев - цены здесь слишком высокие для местного потребителя. А раз так, то любой заезжий простак - единственный клиент, на котором можно заработать, и его нужно трясти, как грушу.

Еще более прилипчивы граждане, которые предлагают услуги проводников. Это, как правило, совершенно темные личности. Как-то один раз я нарвался на такую. Выхожу под вечер из отеля, чтобы съездить в лавку за сигаретами. На стоянке мотто-такси, как назло, машин нет. Зато есть постоянно ошивающийся здесь гражданин, который знает пару слов по-русски. Он узнает, что мне нужны сигареты и тут же предлагает отвезти в табачную лавку, где "все очень дешево". Я думаю, что он сам водитель, раз постоянно торчит на стоянке, однако темная личность подгоняет велорикшу и предлагает устраиваться вместе с ним на пассажирском сиденье.

От услуг личности можно было бы тут же и отказаться, но любопытство берет верх. В Ташкенте, к примеру, на рынках орудует категория граждан, называемых "сайгаками". Своего товара у "сайгаков" нет, у них есть только редкая наглость и напористость. Заметив, допустим, что вы прицениваетесь к кожаной куртке, "сайгак" тут же бросается к вам, утверждая, что продаст куртку гораздо дешевле. И действительно, тащит вас к прилавку, где куртки стоят намного меньше, чем там, где вы только что были. Секрет аферы прост: продавец просит за куртку 120 долларов, но при торге отдаст за 80. Однако, если клиента привел "сайгак", будет стоять насмерть на 110, потому что разницу в 30 долларов должен отдать "сайгаку". Но это в Ташкенте. А как, интересно, в Дели?

Поездка в компании темной личности длится долго и нудно - оба мы весим довольно прилично, и несчастному рикше на подъемах приходится слазить с сиденья и тащить велосипед за собой. Я потом специально проверял по часам - если бы мы пошли пешком, то до табачной лавки добрались бы гораздо быстрее. По дороге я расспрашиваю личность об особенностях местной жизни, но познания личности в русском языке оказываются ограничены лексиконом, направленным на отлов заезжих простаков. Получив немногочисленный набор слов вместо ожидаемой информации, я, наконец, вижу, что мы подъехали к табачной лавке. Пока я про запас покупаю несколько десятков маленьких пачек сигарет, темная личность индифферентно сидит в кузове. И только на обратном пути выдает цель своей операции - сообщает, что хочет выпить и просит деньги на бутылку местного пойла, которое стоит 45 рупий. Я специально для такого случая приготовил купюру в 50 рупий, которую тут же без всяких споров протягиваю темной личности. Личность исчезает за углом и тут же возвращается с плоской бутылочкой, которую надежно прячет за пояс. В гости, чтобы выпить на пару, не приглашает, сдачу в пять рупий отдать забывает. А за двадцать метров до гостиницы спрыгивает на ходу и, буркнув "до свиданья", быстро исчезает. Как я понял, чтобы не присутствовать при моем расчете с велорикшей, с которым, как он врал, обо всем договорился. Одним словом, - ничего оригинального, я, честно говоря, даже разочаровался.

В то же время, не надо думать, что в Карол Багхе собрались одни ловкачи, голубая мечта которых - покруче развести очередного лопуха-туриста. Как-то я зашел в маленькое ателье рядом с отелем с просьбой продать иголку и катушку черных ниток. Молодые портные, работающие здесь, попросили 10 рупий, я, поднаторевший в особенностях местной торговли, приложил к черной катушке еще катушку белых ниток и согласился. Согласились и портные. Однако, в тот момент, когда я передавал деньги, появилась хозяйка ателье. Узнала в чем дело, пожурила своих подчиненных и запретила с меня брать деньги. Подарок и все.

Так что среди людей везде есть и плохие, и хорошие. Что же касается каролбагхских ловкачей, зарабатывающих на туристах, то... то каждый живет так, как может.

ШАГИ  К  МЕЖДУНАРОДНОМУ  ЛИДЕРСТВУ

Продолжу свой рассказ о NIIT - Национальном институте информационных технологий. Он также занимается организацией обучающих программ. В одну из таких программ по совершенствованию английского языка я и попал. Однако английского-то я не знал вовсе. Слушать лекции на языке, которого не понимаешь, это все равно, что слепому ходить в Третьяковскую галерею.

Мало того, выяснилось, что и среди персонала института нет ни одного человека, который знал бы хотя бы пару слов на русском. От досады я даже вспоминаю испанский язык, хотя не говорил на нем уж лет двадцать. Но и испанского языка здесь тоже никто не знает.

Самым умным для меня в этом случае было бы отправиться в аэропорт, сесть на ближайший рейс и вернуться домой. Но... но не хотелось такой демонстрацией обижать индийцев. А потом, для журналиста побывать в Индии и ничего не написать - равносильно полной профессиональной дисквалификации.

Так что приходилось мне прибегать к помощи русскоязычных слушателей, используя их в качестве переводчиков. Сотрудники института оказались на редкость покладистыми людьми. Узнав мою ситуацию, они начинают искать преподавателя на русском языке. Чтобы не создавать этим симпатичным людям лишних проблем, предлагаю свой вариант: мне на учебный компьютер ставят русскую версию и клавиатуру, а я, никому не мешая, пишу серию репортажей об Индии.

Координатор проекта мистер Викас - высокий индиец с кавалерийскими усами - охотно соглашается. На компьютер в одной из аудиторий ставят нужную мне версию и клеят русские буковки. В итоге во время занятий все совершенствуют свой английский, а я стучу в редакцию свои материалы.

К чему я так все подробно описываю? Просто хочу объяснить, что информацию, которую я, к примеру, в достаточном количестве получал в США, в Индии мне взять было неоткуда. Не мог же я все время в качестве переводчиков привлекать своих сокурсников. Они все люди серьезные, приехали сюда учиться, а не тратить время на влипнувшего в глупую ситуацию ташкентского журналиста. Так что заранее прошу извинения у читателей за скудность, а, может быть, и неточность некоторых данных и выводов.

Но вернемся к обучающим программам NIIT. Их достаточно много. Причем, программы очень серьезные и масштабные, можно сказать, революционного характера.

В качестве примера можно привести внедрение компьютерного образования в штате Картанак. Проект охватил 700 государственных школ, был выполнен в рекордное время и с самой высокой оценкой местных властей.

Но это было только начало стратегической программы института. В NIIT (наверняка не без помощи своих информационных технологий) безошибочно определили, что компьютерную революцию в Индии надо начинать с молодежи. В результате соответствующие проекты стали осуществляться и в других штатах. И сейчас компьютерным образованием охвачено уже 90 тысяч учеников в 2000 правительственных школах. И это, не считая частных школ, где тоже внедряются программы института.

Кстати, те, кто хорошо учится компьютерной грамоте, имеют все шансы попасть на учебу, а затем и на работу в NIIT. И тогда можно сказать, что им крупно повезло. К своим сотрудникам в институте относятся тоже в соответствии с рекомендациями передовых информационных технологий. Здесь при добросовестной работе сотрудника гарантируют не только быстрое продвижение по служебной лестнице и такой же быстрый рост и так очень высокой зарплаты. Это еще и постоянная забота о коллективе. В NIIT существует целая программа, определяющая и обеспечивающая личные потребности каждого сотрудника.

Но это все то, что касается непосредственно жителей Индии. Я же попал в обучающую программу международного характера. Кроме представителей СНГ, в качестве слушателей сюда приехали люди, в основном, молодежь, из разных уголков мира: Кубы, Таиланда, Вьетнама, Болгарии, Мадагаскара, Ирака, Афганистана и множества других стран.

Международных программ в институте несколько, в основном все они сводятся к совершенствованию английского языка и изучению компьютерных хитростей. И само обучение, и проживание в прекрасных отелях, и авиабилеты, и питание, и дорогостоящие экскурсии - все оплачивает исключительно индийская сторона. Ни слушателям, ни государствам, которые они представляют, это не стоит ни цента.

Здесь возникает законный вопрос: а почему Индия, сама испытывающая многие проблемы, тратит столь много средств на бесплатное обучение иностранцев?

По этому поводу мне еще в Ташкенте пришлось выслушать много версий, иногда самого фантастического характера. В тоже время ответ предельно простой. Среди развивающихся стран, которые идут по капиталистическому пути развития, Индия - самая большая по численности населения. С начала получения независимости здесь ни разу не было глобальных политических катаклизмов, которые бы серьезно помешали стабильному росту экономических показателей. Все это дает Индии право или, по крайней мере, возможность претендовать на лидерство среди государств так называемого третьего мира.

А любое лидерство, в свою очередь, предполагает определенный расход средств на практическую пропаганду своих достижений. В связи с этим еще в 1964 году была принята государственная Индийская техническая и экономическая программа сотрудничества ( ITEC ), которая в настоящее время охватывает 156 стран Азии, Восточной Европы и Латинской Америки. Экономический смысл программы такой: сначала бесплатно поделиться своим передовым опытом, более подходящим для развивающихся стран, чем западный, а затем с выгодой для себя экспортировать обеспечивающие внедрение этого опыта технологии и оборудование. Об экспорте, правда, нигде прямо не говорится, но в Индии живут далеко не простаки, и хорошо умеют считать деньги.

Расскажу о программе ITEC немного подробнее, она стоит этого. Программа включает в себя пять направлений. Кроме обучения представителей развивающихся стран, это еще осуществление консультационных проектов, выезд индийских экспертов за границу, проведение исследований и помощь при стихийных бедствиях.

Одно из наиболее перспективных направлений - консультационные проекты. Это, как правило, строительство или оборудование каких либо объектов в развивающихся странах. Только недавно были осуществлены такие проекты, как строительство больницы в Афганистане и школ на Мальдивских островах, конструирование моста в Гайане, использование сельхозтехники в Ираке, оборудование заводов по производству молока в Киргизии. А сейчас уже начата работа по множеству других, самых разнообразных проектов - от компьютеризации офиса премьер-министра Сенегала до строительства заводов по производству солнечных коллекторов на Кубе и в Коста-Рике. Есть среди них и проект по изготовлению протезов для инвалидов.

Какой экономический прок от этих проектов Индии? Объясню на конкретном примере. Допустим, какие-то хозяйства Ирака получили от Индии сельхозтехнику, успешно испытали ее на практике. Спрашивается: где впредь Ирак будет закупать эту сельхозтехнику? Индийская и работает неплохо, и местные специалисты для ее обслуживания уже есть, и стоит недорого. А Бог его знает, что за машины можно купить в других странах, да еще по более высокой цене. Естественно, что у индийских производителей сельхозмашин после осуществления проекта появляются более высокие шансы для заключения контрактов в Ираке, чем у их конкурентов.

Не менее перспективно и направление, касающееся выездов индийских экспертов за границу. В развивающихся странах особенно востребован опыт Индии в области организации производства на предприятиях малого и среднего бизнеса, в сельском хозяйстве и управлении финансами. Поэтому только за последние два года потребность в индийских экспертах возросла вдвое. И такая бесплатная работа экспертов тоже экономически выгодна индийской стороне. Ведь эксперт в итоге, как правило, предложит приобрести оборудование и технологии производства именно Индии.

При этом надо отметить, что сотрудничество Индии с развивающимися странами, несомненно, взаимовыгодно. Ведь этим странам, учитывая их финансовые проблемы и невысокую грамотность населения, действительно, больше подходит дешевая и простая в обслуживании индийская техника, чем дорогие и сложные аналоги западного производства. А, значит, остановив свой выбор на Индии, как на партнере, развивающееся государство сможет быстрее добиться экономического роста.

Но вернемся к обучающим программам. Это направление ITEC считается наиболее успешным. Ежегодно на него тратится около сорока процентов всего ежегодного бюджета Индийской технической и экономической программы сотрудничества.

Обучающие программы в свою очередь делятся на военные и гражданские. Военные программы определяют подготовку и стажировку офицеров из развивающихся стран в таких авторитетных специализированных учебных заведениях Индии, как Колледж национальной обороны. Но их по сравнению с гражданскими программами не так много. В гражданских программах задействованы несколько десятков институтов Индии, на которых только в этом финансовом году стажировку пройдут 3.400 слушателей. В общей сложности организовано 206 курсов самого различного направления. Это и информационные технологии, и парламентские исследования, и сельское хозяйство, и управление банками, и ремонт телекоммуникационного оборудования, и развитие малого бизнеса - все просто трудно перечислить.

Что же касается Национального института информационных технологий, то в государственной программе ITEC он принимает участие только восемь лет. Однако уже достиг в этом направлении больших успехов. В первую неделю, когда в NIIT не знают, что со мной делать, меня, как в игре в подкидного дурака, перекидывают из одной группы в другую. И я имею прекрасную возможность познакомиться с работой разных преподавателей, точнее, преподавательниц, потому что все они - молодые и красивые женщины. И у всех есть такие замечательные качества, как прекрасное владение английским языком, уверенность в себе, умение увлечь аудиторию, сделать занятие интересным для всех (разумеется, тех, кто хоть немного знает английский), чувство юмора. Одна из преподавательниц даже предлагает, чтобы все опоздавшие с кофе-брейка обязательно спели какую-нибудь песню. И в аудитории после этого нередко звучат песни, исполняемые на самых разных языках.

Короче говоря, на занятиях постоянно присутствует непринужденная атмосфера. В результате уже двух недель такого обучения многие слушатели признаются, что даже думать начали по-английски.

Толк от курсов есть, с этим никто не спорит. А вот какой толк, прежде всего экономический, от обучающих программ индийской стороне?

Здесь ответ тоже простой. Среди нашего потока, насчитывающего больше ста человек, подавляющее большинство - государственные служащие. Причем, раз их отобрали для поездки в Индию, наиболее перспективные для карьерного роста. Все они имеют реальные шансы в будущем занять в своих министерствах и ведомствах руководящие должности. И не исключено, что именно от людей, занимающих эти должности, будет зависеть какие технологии и оборудование приобрести за рубежом.

Вот тут бывший стажер NIIT и может вспомнить об Индии, о ее мощной промышленности, недорогой и надежной технике. Так что и в этом случае индийские производители получают преимущество перед своими конкурентами из других стран.

Одним словом, прежде чем получить чужие деньги, надо прежде вложить свои. И рассчитывать не на сиюминутную выгоду, а на стабильный доход в будущем. Это прекрасно понимают в Индии.

«ЧЕРНЫЙ  МАЛЬЧИК»  -  КОШМАР  ТУРИСТОВ

Если продавцы-прилипалы в Карол Багхе просто выматывают вам душу, то попрошайки пьют кровь целыми литрами. Они прилипчивы уже не как банный лист, а, по крайней мере, как бумага для ловли мух.

На улицах Дели можно увидеть совершенно удивительную публику. Босого бородатого гражданина, по виду которого сразу определяешь, что это представитель славной когорты йогов. Или деда в хламиде из выцветшей мешковины с боевым мечом за спиной. Публика эта одета крайне бедно, но твердо идет своей дорогой, не обращая никакого внимания на иностранцев. Попрошайки, как правило, совсем другого рода. На второй день пребывания в Дели нас удивляет молодая женщина с ребенком на руках. Женщина одета очень прилично: чистое отглаженное сари и платок, такие же не внушающие никаких подозрений туфли на ногах. Ребенок тоже чист и опрятен. Но дамочка, завидев нас с Дильшодом, тут же протягивает руку, прося подаяния.

Мы, может, и дали бы чего от неожиданности, что увидели столь приличную нищенку, да нечего. Но дамочка не уходит, сначала идет за нами с сотню метров, хотя ей конкретно сказали "Икскьюз ми, ноу долларс, ноу рупиис, иди-ка ты, красавица, туда-то и растуда-то", а потом еще минут пятнадцать стоит возле нас, тряся маленькой блестящей чашечкой, пока мы не предпочитаем скрыться в дверях отеля.

Как-то наш автобус минут на двадцать задержался на стоянке в Карол Багхе. Так все эти двадцать минут пятилетняя девочка настойчиво "выбивала" из пассажиров деньги. Сначала требовала криками, держась за подол матери, потом зло и по-деловому оттолкнула мать - мол, не мешай - и стала колотить кулачками в борт автобуса. При этом, отмечу, девочка, ее мать и пришедшая потом на помощь сестра лет восьми опять же были вполне прилично одеты, во всем чистом и, если не отутюженном, то по крайне мере не мятом.

Настойчивость каролбагхских попрошаек просто поразительна. Если ты идешь быстрым шагом, то дамочка или ее сопливое дитя будут бежать следом и слегка, но требовательно постукивать тебя по локтю. Если сидишь в автобусе, то, чтобы тебя достать, применяется длинная тряпочка. Ей тебя тоже похлопывают по выставленному в открытое окно локтю, а, если зазеваешься, могут смазать и по носу.

Обычно мамаша стоит поодаль, наблюдая какие чудеса вымогательства проявляет их чадо. Но часто пиратствуют и вдвоем. Здесь уже идет выбивание денег самыми изощренными методами. Мамаши заставляют своих детишек целовать иностранцам туфли, а, если дите грудное, то переворачивают его вверх ногами и прикладывают губами к туристским штиблетам. С непривычки тут растеряется любой заезжий простак.

В районе гостиницы "Метро сити", где я теперь живу, орудует компашка в три-четыре дамочки, вооруженная соответствующим набором детишек и блестящих чашечек. Недельки через две компашка, чувствуя, что денег у меня действительно нет, уже не особенно домогается моей персоны. Дамочки даже здороваются и уже больше по привычке, чем в надежде что-то с меня получить, трясут передо мной своими чашечками. Но как-то я возвращаюсь с обеда, держа в руках пластиковый стаканчик, накрытый салфеткой. Заметив это, самая молодая дамочка, можно сказать, девица, что-то обсуждавшая до этого со своими товарками, бросается ко мне, как голодная собака, которая углядела бесхозный кусок мяса. Я слегка ускоряю шаг, надеясь на то, что между нами пролег перекресток, буквально забитый несущимся во все стороны транспортом, и я успею вовремя добраться до дверей отеля. Но не тут то было. Девица перебегает перекресток по диагонали, напоминая в этот момент юную ведьмочку, которая колдовским способом ухитрилась воспарить над братоубийственной автотехникой, и оказывается возле дверей раньше, чем я.

- Ноу рупийс, ноу.., - начинаю я обычную песенку, но девица нетерпеливо машет рукой и тычет пальцем в стаканчик.

- Тебе это надо? - раздраженно спрашиваю я, снимая со стаканчика салфетку и демонстрируя набор к чаю: ломтики лимона и несколько маленьких кусочков сахара.

- Надо! - неожиданно по-русски и без всякого акцента повторяет девица.

И, заполучив добычу, ретируется. Из окна отеля я смотрю, что она будет делать дальше. Девица глядит на содержимое трофейного стаканчика и в задумчивости чешет платок. Зачем ей лимоны, она и сама не знает. Главное - выцыганила, а там видно будет.

В городе нередко приходится видеть бездомных детишек, грязных и оборванных, которые тоже просят милостыню у иностранцев. Но просят ненастойчиво и неуверенно, одним словом, непрофессионально. Здесь же, в Карол Багхе, профессионализм самой высокой марки. Профессионализм, к которому примешивается и нечто спортивное.

Особенно нас достает мальчик лет семи. Он обычно одет в одни шортики, опять же достаточно приличные и чистые, а лицо и тело такого темно-гуталинового цвета, что Дильшод сразу дает ему прозвище - "Черный мальчик". Черный мальчик становится для нас настоящим кошмаром. Появляется, как из-под земли, путается под ногами, канючит, то и дело пытаясь обнять шлепанцы или кроссовки, и достает до самых печенок. Если я останавливаюсь покурить возле дверей гостиницы, Дильшод вполголоса говорит: "Пошли быстрее, сейчас появится Черный мальчик", и желание курить сразу куда-то пропадает.

Через несколько дней после нашего приезда начинается праздник ремесленников. По узкой каролбагхской дороге, вытянувшись в нескончаемую цепочку, катят грузовики и импровизированные автомобильные платформы. В грузовиках веселятся индийцы, являющиеся, видимо, удачливыми ремесленниками, а на авто-платформах расположились красивые и со вкусом сделанные композиции и фигуры богов. Все увито цветами и разноцветными световыми гирляндами, иногда световые гирлянды, каждая часть которой представляет из себя что-то вроде уличного фонаря, несут на плечах целые подразделения в опереточной гвардейской форме. А за гвардейцами, чтоб подавать в фонари электричество, следует тыловое подразделение - один-два индийца в гражданской форме, толкающие перед собой отчаянно тарахтящие передвижные дизельные установки.

На зрелище собралась целая толпа ребятишек - по возрасту и внешности мало чем отличающаяся от Черного мальчика. Вначале мы с Дильшодом опасаемся, что ребятишки начнут к нам приставать, но быстро убеждаемся, что тем до иностранцев нет никакого дела.

Праздничная автомобильная кавалькада на время останавливается, на одной из платформ веселый усатый индиец раздает всем желающим фрукты и сладости. Ушлый Дильшод тут же перехватывает горсть каких-то хлопьев и банан. Хлопья мы съедаем, а банан предлагаем стоящим рядом детишкам. И, сразу видно, что детишкам наш жест не очень приходится по вкусу. Мы трижды суем банан ближайшему к нам мальчишке и тот трижды с оскорбленным видом отказывается. И только тогда, когда Дильшод почистил банан, мальчишка понял, что это просто от души, и подарок принял. А я понял другое. Видимо, здесь существует что-то вроде особой касты попрошаек. И все остальные дети, которые, по крайней мере, имеют кров над головой, брезгуют иметь с ней что-то общее.

НЕ  ПЕЙ,  КОЗЛЕНОЧКОМ  СТАНЕШЬ!

В Ташкенте мне пришлось выслушать много баек об Индии. Одна из них касалась водопроводной воды. Мол, воды очень мало, с ней постоянные перебои, будешь все время ходить грязным и нестиранным.

Не знаю как в других регионах Индии, но в Дели воды сколько угодно. В отелях, где я жил, никогда не было перебоев ни с горячей, ни с холодной водой, да и напор такой, что жильцы многих ташкентских домов могли бы ему только позавидовать. И это несмотря на то, что многие постояльцы принимают душ три раза в сутки, тратя воду в огромных количествах.

В то же время водоснабжение в Дели, действительно, сильно отличается от нашего. На крышах многих зданий можно увидеть большие пластиковые баки, в которые закачивается вода. Баки черного цвета, вода хочешь - не хочешь нагревается под жарким солнцем. Так что если горячую воду после недолгого спуска можно сделать действительно горячей, то холодная вода, в отличие от нашей, ташкентской, которая леденит зубы, так и останется тепловатой. Пить ее невозможно, да и нельзя, об этом предупреждают постоянно. И предупреждают так же категорично, как сказочная Аленушка братца Иванушку: "Не пей, козленочком станешь!".

Тот иностранный гражданин, который все-таки решит, как упрямый Иванушка, хлебнуть из здешнего водопровода, рискует многим. И может в итоге даже очень пожалеть, что не стал просто козленочком. Вода в делийском водопроводе кишит всевозможными субтропическими бактериями. Даже после одного глотка такой насыщенной всякой заразой жидкости в желудке обязательно начнется настоящая революция, которая будет иметь самые непредсказуемые последствия. Справиться с такой революцией можно только при помощи хороших доз сорокаградусного спиртного раствора. Однако при жарком и влажном индийском климате такое лечение может выдержать далеко не каждый.

Пьют в Дели только специально обработанную воду, которую поставляют потребителям в двадцатилитровых пластиковых бутылях. А потребители переворачивают эти бутыли и вставляют горлышком в стандартного типа небольшие прямоугольные аппараты. В аппаратах есть два краника - синий и красный. Синий - просто холодная вода, красный - горячая, для чая.

Есть такие аппараты и в ресторане, где мы питаемся, и в институте, и в отеле. Когда хочется пить, постоялец отеля обычно звонит обслуге, через пару минут после этого появляется коридорный, забирает из номера пустой гибрид чайника с термосом и вскоре возвращает его полным.

Тот же, кто не знает английский язык, может легко обойтись и без коридорного. Мне, например, совсем нетрудно пройти полтора десятка метров и набрать воды самому.

Узнав о проблемах водоснабжения в Индии, я сразу вспоминаю о передовых электрохимических технологиях по очистке и обеззараживанию воды. Установки небольшие, стоят сравнительно недорого. Зато, если их внедрить в делийских отелях, они бы могли принести владельцам гостиниц ощутимую прибыль.

Судите сами. Каждый день в отели грузовые автомобили привозят десятки пластиковых бутылей, которые обслуга, кряхтя от натуги, растаскивает по этажам. А то же время была бы в водопроводе вода такого же качества, как в этих бутылях, постояльцы смогли бы обойтись и без вызова коридорного по телефону. Набрали бы воду из крана в графинчики, поставили бы в имеющийся в каждом номере холодильник, и все проблемы решены. А отели здорово бы сэкономили на закупке питьевой воды и транспортных расходах по ее доставке.

Или взять плавательные бассейны. Поплескаться в прохладном водоеме - мечта любого иностранца, попавшего в Индию. Но в здешней воде плескаться никак нельзя - ведь в отличие от душа или ванной, где держишь рот плотно закрытым, плавая в бассейне, обязательно хлебнешь глоток-другой. Поэтому в Индии плавательные бассейны можно встретить только в дорогих пятизвездочных отелях. А будь и в обычной гостинице установка для очистки и обеззараживания воды, здесь могли бы тоже оборудовать плавательный бассейн, брать за пользование им дополнительную плату и в итоге получать солидный дополнительный доход.

Прошу Дильшода поинтересоваться у хозяина одной гостиницы, знает ли он о существовании таких передовых технологий? Выясняется: знает. Подобные установки для очистки и обеззараживания воды в Индию поставляет Великобритания. И стоят они, действительно, сравнительно недорого - 5 тысяч долларов. Вот только почему он сам не приобретает такую установку, хозяин отеля так внятно объяснить и не смог.

КАК  АСМИК  ПОКУПАЛА  САРИ

У многих наших соотечественников совершенно идиллическое представление об Индии. Особенно это касается товаров народного потребления. Дескать, пальмы в Индии растут прямо перед окнами отеля и буквально ломятся от обилия бананов и кокосов - чтобы наесться этой экзотической вкуснятины, достаточно только протянуть руку. На рынках и в магазинах за самую мелкую монету можно купить ведро всякой всячины, а если мелкую монету забыли в гостинице, то добрые индийцы отдадут это ведро "за так". И вообще индийцам больше нечего делать, как ходить за иностранцами и бесплатно раздавать им сувениры и местные благовония.

По крайней мере, заказы, основанные именно на таком представлении, я получаю со всех сторон и перед вылетом в Дели, и, уже находясь в Индии, по интернету. В то же время вынужден разочаровать соотечественников. Может, где-то и есть такие замечательные места - Индия большая - но мне в них побывать не довелось. Что же касается Дели, то здесь живут обычные люди, которые, как и все обычные люди, хотят подзаработать. Причем, часто всеми правдами и неправдами. А если у кого-то у индийцев и возникнет желание что-нибудь раздать, то это "что-нибудь", наверное, все-таки будет в первую очередь адресовано не достаточно обеспеченным иностранцам, имеющим возможность раскатывать по заграницам, а местной бедноте - ее здесь хоть пруд пруди.

Поэтому расскажу немного о своем знакомстве с лавками и магазинами Карол Багха. Начну с фруктов. По утрам в гостиничном районе возникает множество базарчиков или, что чаще, просто отдельных лотков, где на прилавках по ранжиру раскладываются кокосовые орехи, лимоны, грейпфруты, бананы и прочие дары субтропической флоры. Торговцы этой снедью, как правило, неуступчивы и насмерть держат первоначальную цену. К примеру, за ананас в зависимости от его размеров просят 30-40 рупий - в пересчете на привычную нам валюту это где-то меньше одного доллара. Подешевле, конечно, чем в Ташкенте, но в Индии, где подобный фрукт не редкость, цене немного удивляешься.

Торговцы фруктами - народ гордый, за иностранцами, как продавцы товаров с рук не бегают: хочешь - покупай, не хочешь - проваливай. Надувают они по-другому. К примеру, один маленький, зеленоватого цвета местный банан стоит 1 рупию, в грозди обычно 25 бананов, значит, цена этой грозди 25 рупий. И продавец, протягивая вам гроздь, будет клясться, что в ней ровно 25 бананов. Расчет на то, что вы поленитесь пересчитать. А если пересчитаете, то выяснится, что не 25, и даже не 20, а всего 11.

В магазинах, где продаются промышленные товары, продавцы, как правило, более честны и любезны. Безотказно покажут все, что вы пожелаете, продемонстрируют достоинства приглянувшейся вам вещи. Если на вещи нет бирки с ценой, не откажутся и накрутить эту цену в расчете на последующий торг. Но часто такая бирка на товаре имеется. Иногда и в этом случае можно поторговаться, но обычно продавцы вежливо сообщают, что цена фиксированная.

Впрочем, в Индии, по крайней мере, в Дели, строго фиксированы только цены на табачную и алкогольную продукцию. Цены отпечатаны заводским способом на сигаретных пачках и водочных этикетках, и продавать этот товар выше или ниже указанной на них суммы запрещено.

Сигареты продаются в специализированных лавках. Пачка более-менее приличного курева стоит полтора доллара. Я для экономии выбираю самые дешевые сигареты с фильтром, имеющие лаконичное название "№10". Маленькая пачка, в которой умещается десять коротких сигарет, стоит 10 рупий, следовательно 20 сигарет обходится по цене чуть большей, чем стоит пачка "PINE" в Ташкенте. В то же время "№10" далеко не "PINE" - вначале такое впечатление, что куришь вату. Потом, правда, привыкаешь.

Спиртные напитки тоже продаются исключительно в специализированных магазинах. И по цене сравнить с нашими их уже трудно - они очень дорогие. Более менее приличная бутылка водки объемом 0,7 литра стоит 170 рупий - 4 доллара. А очень хорошая водка тянет на все 7-10 долларов. Правда, по качеству ее с нашей отечественной "ацетоновкой" сравнить тоже нельзя.

Кстати, о водке. Лучше не экономить, купить бутылку и пить перед сном хотя бы раз в три дня грамм по тридцать-сорок. Как это ни накладно, а для многих, может, даже и противно, но в итоге дезинфицирует организм и дает определенную гарантию от местных желудочных и кожных заболеваний. Даже патологически непьющие слушатели курсов, приехавшие из нетропических стран, вынуждены в итоге прибегать именно к этому способу профилактики.

Но вернемся к фиксированным ценам в магазинах, торгующих промышленными товарами. Обычно они зависят от оптовых цен фирм-поставщиков и суммы аренды за помещение и, соответственно, в разных торговых точках разные - где выше, где ниже. В первые дни мы разгуливаем по Карол Багху, выбирая самые большие и красивые магазины. И сразу отмечаем, что цены в них очень высокие - выше, чем на подобную продукцию в Ташкенте. К примеру, к женским босоножкам - штампованная подошва плюс полоска прозрачного пластика сверху - прикреплена бирка, где сообщается, что стоит это удовольствие 15, а то и 25 долларов.

Потом, приглядевшись к публике, я определяю, что это магазины для богатых. Сюда заходят шикарно разодетые индийцы и покупают, что понравилось, не торгуясь. Покупать в таком магазине - свидетельство собственной престижности, принадлежности к определенному кругу.

Несколько раз приходилось наблюдать, как люди, явно к этому кругу еще не относящиеся, но заработавшие недавно хорошие деньги, делают покупки в подобных торговых точках. О цене не спрашивают, но зато, чтоб подольше здесь задержаться, могут перемерить пар двадцать обуви. Вот мол, смотрите, мы тоже в люди вышли, раз покупаем своей дочке обувку в таком магазине.

Меня просили привезти из Индии сари, поэтому в обществе Дильшода, Майи и Асмик я хожу по Карол-Багху в поисках этой швейной продукции. Асмик тоже хочет купить сари, но везде пугающие цены - от сорока долларов и выше. Правда, одежка стоит того. В одном из магазинов продается сари расшитое множеством блестящих побрякушек - не сари, а произведение искусства, в таком только выступать на сцене знаменитым артистам. Правда, и цена соответствующая - 800 долларов.

Впрочем, в Карол Багхе можно купить вещи и по невысокой цене. К примеру, прямо рядом с отелями, где мы живем, обнаруживается магазинчик, специализирующийся на торговле женской кожаной обувью. Обувь сделана очень качественно, расшита узорами на любой вкус. На подошвах приклеены бирочки с ценами, но можно легко сторговаться за пять долларов. Причина столь низкой цены проста - магазин принадлежит фирме, которая сама шьет эти туфли. И подобные магазины, торгующие собственным товаром, здесь не редкость, надо только их найти.

Есть в Карол Багхе также много ателье, где шьют на заказ. Часто прямо в ателье можно недорого купить материал. Асмик подсчитывает, сколько все будет стоить, и решает не покупать сари, а пошить его в ателье. И уже через несколько дней получает желанный комплект национальной индийской одежды. Сари так нравится Асмик, что она даже ходит в нем на занятия. А обошлась ей эта радость значительно ниже, чем бы она купила сари в магазине - всего 17 долларов.

Так что, приглядев в Карол Багхе какую-нибудь вещичку, не надо торопиться лезть в кошелек за деньгами. Если, конечно, вы не являетесь родным племянником Рокфеллера, то стоит походить по магазинам и прицениться. Глядишь, получится купить такую же в точности вещь, но раза в два, а то и три дешевле.

НАШИ  В  ИНДИИ

Попав в пиковую ситуацию с незнанием английского языка, решаю обратиться за помощью в посольство Узбекистана. Может, там мне помогут из этой пиковой ситуации как-то выпутаться.

Звоню посольство, беседую с временным поверенным в делах Узбекистана в Индии. Договариваемся, что я приеду в ближайшую субботу. Однако, в ближайшую субботу у меня с визитом ничего не получается. Утром я лезу в карман за деньгами и с удивлением обнаруживаю полное отсутствие крупной суммы, выданной мне в NIIT в качестве подъемных. Хорошо помню, что перед тем, как лечь спать, все пересчитал и положил в удостоверение, а теперь, хотя и удостоверение на месте, и вложенная в него пачка отечественных сумов, от рупий не осталось и запаха. Даже мелочи, чтобы на нее позвонить от администратора отеля в посольство и извиниться, и той нет.

Кстати, затем со мной часто происходят подобные странные происшествия - то опять пропадут все деньги, то раздастся провокационный телефонный звонок, то кто-то ночью начнет ковыряться ключом в замочной скважине, то еще что-нибудь. И делается все это настолько профессионально и нахально, что какие-то подозрения в отношении гостиничного персонала или сокурсников просто даже не приходят в голову.

Так что в посольство я смогу попасть только в следующую субботу, когда у меня появляются деньги на такси. В этот день в посольстве как раз должна состояться пресс-конференция, посвященная открытию в Ташкенте второй Индийской торговой выставки, и у меня есть прекрасная возможность убить сразу двух зайцев: решить свои проблемы и заодно написать о предстоящем мероприятии.

Водитель мото-такси долго колесит по просторному и зеленому району Чанакапури в поисках улицы Ранхакришна марк. И в итоге притормаживает возле забора, за которым на легком ветерке трепещет государственный флаг Узбекистана.

Очутившись на территории посольства, не могу не присвистнуть от восхищения. Это настоящий ботанический сад, посреди которого стоит здание в стиле модерн, отделанное местным коричневым мрамором.

Мне приходилось видеть здания разных посольств, среди них были даже такие, что смахивали на дворцы. Однако, наше понравилось больше всего. Именно таким, на мой взгляд, и должно быть здание посольства: современным, красивым и одновременно строгим и деловым, без всяких бросающихся в глаза излишеств.

До начала пресс-конференции еще час, и я первым делом прошу организовать мне экскурсию по территории. В сопровождающие мне выделяют добродушного, улыбчивого здоровяка по имени Камолхан. Камолхан работает заместителем управделами и отвечает за здания посольства и озеленение, так что лучше гида мне не найти.

Внутри посольства выдержан такой же стиль, как снаружи - красиво и по-деловому. Просторные прохладные залы, со вкусом подобранная и расставленная мебель. Отделано здание, начиная с входных дверей из орехового дерева, в национальном стиле и тоже с редким вкусом. Ничто назойливо не лезет в глаза, и в то ж время сразу возникает впечатление, что попал в Узбекистан.

Но, конечно, самое красивое в этом посольстве - это его озеленение. Здесь собрано свыше полусотни растений, в основном деревьев. Вся флора - чисто индийского происхождения, но подобраны самые эффектные виды. Есть здесь и слоновые пальмы, названные так, потому что их основание удивительно напоминает ногу слона; и ботельброш - дерево-щетка, цветки которого действительно похожи на небольшую одежную щетку; и хлопковое дерево, что на самом деле дает в виде плодов настоящий хлопок; и еще множество других, не менее экзотических растений.

Больше всего мне по душе приходится дерево гульмахор. Говорят, что тем, кто увидел его цветок, улыбается удача. Но далеко не всем удается этот цветок увидеть - листья гульмахор растут как бы этажами, а большие, ярко-красные цветки распускаются на самом верхнем из них. Но мне повезло: в посольском саду один цветок распустился сбоку дерева, на высоте человеческого роста. И я могу не только посмотреть на эту редкость, но и потрогать ее руками.

Комалхон очень тепло рассказывает и о растениях в его подотчетном хозяйстве, и о бегающих здесь симпатягах бурундучках, и о трех семьях попугаев, устроивших гнезда под крышей здания посольства, и о павлинах, которые частенько по вечерам прилетают в гости с расположенной за забором территории женского колледжа. С искренним сожалением расстаюсь с этим замечательным человеком и направлюсь в конференц-зал: стрелка часов почти вплотную подошла к одиннадцати, через пару минут должна начаться пресс-конференция.

Однако, как выясняется, в Индии редко какое мероприятие начинается вовремя. Предстоящая пресс-конференция также не является приятным исключением. Официальные лица давно собрались, а большинства бизнесменов и журналистов еще нет. Не знаю как насчет бизнесменов, а своих индийских коллег я понимаю - суббота, выходной день, хочется выспаться, а тут езжай за несколько десятков километров в другой конец города, трать свой бензин или кровные рупии на такси.

Сотрудники посольства честно ждут полчаса, а потом нарушают принятый этикет и предлагают наиболее дисциплинированным участникам конференции приступить к сладкому столу, к которому положено приглашать только после окончания мероприятия. Но что делать - надо же помочь людям как-то убить время.

Конференция начинается только после двенадцати, и у меня есть достаточно времени, чтобы пообщаться с сотрудниками посольства. От временного поверенного Саидакмаля Сайдаминова узнаю, что озеленением и зданием посольства гордится не только Камолхан, но и весь коллектив.

Первым послом Узбекистана в Индии был Сурат Миркасимов, он и "выбил" место для строительства. Это можно считать большой заслугой, потому то больше посольств стран СНГ в престижном районе Чанакапури нет. Исключение составляет только Россия, но ей территория и здание остались в наследство от Советского Союза.

Последующие два посла - Ильхом Нематов и Ибрахим Мавлонов, что называется, вложили душу в благоустройство территории. Кстати, здесь по-прежнему продолжают их дело: сотрудники посольства, в первую очередь Камолхон, ходят по питомникам декоративного садоводства, подыскивают наиболее красивые растения.

Во время пресс-конференции выясняется следующее… Оказывается, довольно большую проблему для наиболее успешного развития узбекско-индийских экономических отношений составляет доставка грузов. Если посмотреть на карту, то расстояние между Индией и Узбекистаном вроде всего ничего. А вот на деле получается совсем по-другому. Грузы из Индии морским путем доставляются а Иран, оттуда в Туркмению, и уже только после транзита через две эти страны в Узбекистан. Дорого и долго.

Удобней, конечно, было бы перевозить грузы наземным путем. И лучше всего через Пакистан. Но пакистанцы от такого варианта категорически отказались. Мол, пока вопрос с Индией насчет пограничных территорий не решен, на эту тему и разговаривать нечего.

Тогда остановили выбор на Афганистане. Сейчас наши строители прокладывают дорогу от моста Хайратон в Термезе до афганского города Мазари-Шариф, а индийцы тянут трассу со своей стороны. С пуском этой магистрали провоз груза из Индии в Узбекистан значительно подешевеет, а сроки доставки сократятся с месяца до недели.

Меня несколько удивил тот факт, что в Индии, оказывается, не два государственных языка - хинди и английский, как я раньше думал, а целых двадцать. И английским при этом владеет всего два процента населения, проживающего, в основном, в крупных городах. Бывает, что даже депутаты парламента не знают ни английского, ни хинди, и тогда им на заседания предоставляют переводчиков.

Эта информация немного успокаивает мои комплексы по поводу полного незнания английского языка. Как выясняется, я выбрал правильную тактику общения с индийцами. Это очаровательная улыбка плюс понятные жесты, подкрепленные для убедительности веселыми идиоматическими выражениями.

Жаль только, что мои проблемы в посольстве решить не смогли. Я получил лишь два совета. Первый - обращаться в посольство Индии в Узбекистане. Оно меня сюда отправляло, ему меня и вытаскивать из идиотского положения, в какое я попал. И второй - игнорировать всякую познавательную информацию, которую и так можно найти в интернете, описывать только свои впечатления.

Если первый совет поставил меня в тупик, ибо даже теоретически трудно представить, как бы я в своем положении связался с посольством Индии в Узбекистане, то второй совет мне неожиданно нравится. Действительно, а ведь стоит попробовать написать серию репортажей о другом государстве, при этом абсолютно не зная иностранного языка, не имея ни переводчика, ни информации, ни какой-либо поддержки. Это даже интересно, что-то вроде экстремального вида спорта.

Пресс-конференция заканчивается, гости еще раз подходят к сладкому столу и прощаются. Беру у пресс-секретаря краткую информацию о том, кто и что говорил на прошедшем мероприятии, а так же целую пачку индийских журналов, в которых, возможно, найдутся нужные мне фотографии. Все, на этом по дипломатическому этикету мой визит завершен. Здесь люди занятые, им нужно пообедать и опять, несмотря на выходной день, приступать к важным государственным делам.

Так что напоследок еще раз бросаю взгляд на ряд слоновых пальм, эффектно отражающихся в небесно-голубой воде великолепного бассейна перед входом в здание посольства, и покидаю этот милый уголок Узбекистана в Индии. Обед в моей гостинице уже закончился, поэтому у меня есть много времени. Я неторопливо прохожу вдоль забора посольства, где и с внешней стороны растут великолепные растения. А затем иду по пустынной дороге в поисках мотто-такси, которые всегда, когда они нужны, как будто проваливаются сквозь землю. И думаю о том, что все-таки здорово, когда люди выполняют свою работу на совесть - смогли так благоустроить территорию и здание, что о них не стыдно в красочных тонах написать самому привередливому журналисту.

ЭКСКУРСИИ  НАЧИНАЮТСЯ  РАНО

Достопримечательностей в Дели множество. Есть храмы, крепости, парки, музеи и еще Бог знает что. Но для нас выбирают только семь наиболее значимых на взгляд организаторов экскурсии объектов. Больше просто не получается. Хотя экскурсия и начинается в страшную рань - без пятнадцати семь утра, все семь достопримечательностей удается осмотреть только к началу ужина.

Сначала автобусы везут нас к весьма впечатляющему сооружению из красного камня. Хотя его стены и сильно напоминают крепостные, легко догадаться, что это старинная мечеть. Заходить сюда положено босиком, поэтому всем приходится снимать обувь и оставлять ее на ступеньках высокой и широкой лестницы.

Попав внутрь двора - настолько просторного, что здесь можно устраивать смотр войсковых подразделений, экскурсанты разбредаются кто куда. Вопросов сопровождающим нас индийцам никто не задает, информационных табличек на стенах не читает. Все, как и положено настоящим экскурсантам, ищут уголки поживописней, чтобы сфотографироваться на их фоне. Как раз подворачивается случай воспользоваться советом, полученном в посольстве Узбекистана - описывать только свои впечатления. Но впечатление мое может выразиться лишь в нескольких словах: величественно, красиво и грандиозно. Впрочем, забегая вперед, скажу, что это относится ко всем памятникам старины в Индии.

Так что приходится обращаться за дополнительной информацией. Ее мне дают ребята-афганцы, на пальцах объясняя, что сооружение, где мы находимся, называется "Масджид Джами" - "Великая Мечеть".

Да, и еще одно впечатление: мечеть явно построена несколько сот лет назад, а выглядит, как новая. Видно, что реставраторы не обходят "Масджид Джами" своим вниманием.

О следующей достопримечательности можно сказать то же самое. Это огромная крепость, в которой, кажется, может разместиться целый город. Построена крепость, как и мечеть "Масджид Джами" из красного камня, поэтому и получила свое название - "Ред Форт". "Ред Форт" ("Красная Крепость") - название английское. Местное название более поэтичное. Как я понимаю из таблички у входа, оно звучит так: "Ворота Лахора".

Здесь, вроде бы, музей, но заходить полагается с такими предосторожностями, как будто на территории крепости расположился склад ядерных боеголовок. Мужчины в одну очередь, женщины - в другую, все проходят через металлоискатель, а затем еще обыскиваются бдительными военными.

На территории крепости, действительно, расположился целый город - зеленый парк и множество зданий с необычной архитектурой и росписью. Это сочетание индийского стиля и стиля, который мы привыкли называть восточным. Представьте себе мраморную облицовочную плитку, где посередине нарисован индийский цветок, а по периметру идут классические узоры, очень похожие на те, что украшают памятники старины в Узбекистане. Вот такое сочетание и присутствует здесь во всех элементах архитектуры.

Нам дают гида - дядю в очках и с зонтиком под мышкой. Дядя очень много рассказывает о Ред Форте, но исключительно на английском языке. Разумеется, не поняв из его объяснений ни слова, отправляюсь за разъяснениям к другим слушателям курсов. Но здесь выясняется не совсем приятная вещь: кто слушал, но не очень хорошо знает английский, и ничего не понял; кто хорошо знает английский, не слушал, а кто слушал и хорошо знает английский, ни слова не говорит по-русски.

Но, в конце концов, мне везет. Таджичка Правина с Душанбинского телевидения плохо знает английский, но хорошо - фарси и свободно общается со студентками из Кабула - Марьям и Фергозой. Так что дальше ходим вчетвером: девушки-афганки переводят Парвине с английского на дари, который похож на фарси, а Парвина мне с фарси на русский. И я в результате узнаю исторические подробности о возникновении Ворот Лахора.

Построил крепость знаменитый индийский правитель Шах Джахан. Он очень любил свою жену Мумтоз, в честь которой возводил различные грандиозные сооружения, в том числе, как я понял, и сам Ред Форт. А еще Шах Джахан любил двух своих дочерей. Они были у него в качестве советников. Просителей правитель принимал у входа в здание Совета, где на внушительном постаменте стоял его трон. По бокам этого постамента сохранились небольшие зарешеченные окошки - оттуда и наблюдали дочки за просителями. А потом подсказывали отцу, кому дать денег, а кого гнать взашей.

Ворота Лахора долгое время были резиденцией индийских правителей, а затем английского генерал-губернатора. Именно здесь и состоялось подписание документа о независимости Индии.

На территорию Ред Форта, вроде бы и муха не пролетит, но бродячих собак здесь полным полно. Да еще обленившихся до невозможности. Даже если потормошить такую собаку, она приоткроет только один глаз, потому что второй лень, тут же закроет и продолжит дрыхнуть на лужайке. Одним словом, отъелись животные на армейских пайках.

Кстати, по поводу бродячих собак. Насчет этих животных у меня возникает спор с девушкой из Петербурга по имени Света. Света выражает большое сомнение: а стоит ли вообще упоминать о бродячих собаках? Их везде полным-полно. Я придерживаюсь другого мнения. Бродячие собаки многое могут сказать о стране и ее жителях. К примеру, наличие в России бродячих собак, которые в некоторых городах даже нападают на людей, свидетельствует о бездействии СЭС и черствости населения. Отсутствие бездомных друзей человека в Ташкенте говорит уже о другом - популярности корейского блюда "кадя", а также присутствии большого количества специалистов по его приготовлению.

Что же касается Дели, то обилию здесь не просто бродячих, а еще и сытых собак есть только одно объяснение: удивительное миролюбие, терпимость и добросердечие индийцев. Для собак здесь ставят мисочки с водой, приносят пакеты и ведра с объедками.

Между прочим, такое же отношение в Дели и к голубям. Нередко приходится проезжать мимо асфальтированных площадок возле дороги. На них собираются сотни голубей, которые клюют специально насыпанный корм. Птицы также могут здесь и попить - для них поставлены большие чаши с водой. И многие индийцы, притормозив свой автотранспорт возле такой площадки, по своей инициативе пополняют запасы голубиного корма или воды.

Наверняка, одна из причин столь великодушного отношения к существам, от которых никакой пользы, а только мусор - священные коровы. Любовь и терпимость к ним индийцы перенесли и к другим животным.

Прошу прощение за столь пространное "зоологическое" отступление. Просто оно навеяно присутствием большого количества бродячих собак там, где их не должно быть.

Ред Форт мне так и хочется назвать "Форт Ноксом". Уж очень много здесь военных и полицейских. Внутрь зданий не пускают, во многих местах протянуты тросы, не дающие заходить и в открытые павильоны. Так что туристу, желающему привести из Индии домой пару кирпичей, выковырянных долотом из постамента трона Шаха Джахана, здесь ждет жестокое разочарование. Тут же сцапают, да еще отправят на отсидку.

Нет, все-таки молодцы индийцы. Так и надо охранять памятники старины - как самое дорогое национальное достояние. Нам бы у них этому поучиться.